或者有人会说，住惯了海岛的人为什么也如此向往东极？

也曾有人这样说过，东极，一生来一次就足够。

我以为，相同的风景，不同的心境便会产生不同的感觉。

正如岛与岛的寂寞或许相似，岛与岛的风情却是绝不相同的。

比之普陀山，朱家尖或者桃花岛，东极的乐趣就在于那个“极”：极地，极致，极趣。

“云雾漫山飘，海水绕海礁，人都说咱岛儿小 ，远离大陆在前哨……”这里是《战士第二故乡》；“青浜庙子湖，菩萨穿龙裤。黄兴东福山，菩萨穿背单。”这里有渔家谚语的神奇传说。这里是中国最东面的住人岛屿。这里是风的源头，浪的摇篮，雾的故乡，鱼的乐园。

惊涛拍岸，卷起千堆雪。有风之时，巨浪滔天，轰隆之声，几与战鼓相类。可惜这次前去，一路风平浪静，没有海浪的庙子湖，平静得太出人意料，不免颇有遗憾。但两次踏上庙子湖，感受到完全不同的两种东极夜景，也算幸运之事。

沿着码头一路徐行，远眺近看，灯火渔帆，半山璀璨半海幽，令人浮想联翩。强光照射下的海面，渐次向远方朦胧，如梦如幻，亦真亦虚。一束光柱在水面上形成一条奇特的光道，粼粼波光，向天际延伸，如真有通往天堂的云梯，恐怕就是如此。一时便愿蹈水而去，凌空飞渡，化作飘飘水上仙。

没有人知道漫漫的宇宙洪荒里，东极怎样成就为东极。但人们永远地纪念着第一个来到岛上的财伯公。那是一段很偶然的经历。财伯公本福建人，因出海遇风浪，便凭精湛的游泳技术逃生到这个荒岛，耕植为生。如果事情到此为止，东极便不会有“青浜庙子湖，菩萨穿龙裤”这般动人的传说。深受风暴之害的财伯公以人饥己饥、人溺己溺的胸怀，拯救出海的渔民。他守在荒岛，每有风浪，便举火示警。渡化苍生的功德实不亚于菩萨。渔民感其恩德，焚香祭祷，相沿成习。菩萨既是渔民升华，自然多了几分世俗的人间烟火味，褪尽神秘的菩萨反令人倍感亲切。庙子湖上有财伯公庙，放火山导航处，财伯公举火像等多处遗迹。凭吊或是感佩，都不失为一个好去处。

东极的空气里带着渔村特有的腥咸，但给我整体的感觉却是温馨。近码头的渔家几乎都是旅馆，各地游客，比邻而居。围坐院中，杯盘觥筹，其乐融融。阿姨笑意盈脸，热情相待。客人进出自由，来去随意。没有出门在外的孤独感，倒有几分家的温馨。然而温馨中分明透着三分疏离。也许，正是有了这份疏离，才让东极在旅游的记忆里更显得缥缈与美丽。有时候，我会在他们的话音里不禁一呆，有些话，听一遍，竟然有些听不懂。恍然记起他们毕竟离着我们两个半小时的航程，他们毕竟处在外海。想说他们是化外之民，并无歧视之意，只想借此说明，东极的民风还很淳朴。许多人称之为原生态的美。

走在烈日的街道上，向目的地出发。庙子湖的街实在不太像街，至少与我们印象中的街是有极大差距的。街是依形起势，没有多少刻意的装扮，却也五脏俱全，作为一条街道该有的，居然一样不缺。以街道为中轴，一条条岔开的石阶沿级升高，一幢幢房子便这样被天衣无缝地连接在一起。想这寂寞的街路上，曾经走过许多青春的背影，只如今，清冷的街上，三三两两是悠闲的老人，坐于路边树下，有客相询，问一答三，笑语不断。这是一群历经了沧海风浪的人，年轻人纷纷离巢飞翔时，他们选择了孤守家园。总有一些人要来守护这永恒的家园。而他们，守得心甘情愿，无怨无悔。他们与街道互为永恒。夜与昼的交替永无休止，有一天,他们终究会望尽夜与昼的交替，回归来处。

庙子湖其实是不适合拾贝壳的。因为这儿的礁石太陡，螺类太少。潮水退去，露出光滑的岩石。站在东翔亭往下望，海水绿得没有一丝杂色。海如处子般平静，和中，丝般柔顺。轻风吹过，微有涟漪。仿佛少女婀娜的腰肢，轻轻摆动，风情无限。诱惑得人情不自禁想伸手抚摸这光洁的皮肤。终于还是忍不住冲向了海边。

黑压压一片贝类密密地爬满礁石。它们坚硬如铁，背生尖刺，钉在礁石上，间或有嫩黄的佛手杂生。互为表里，互相扶持，没有工具，休想撼动它们的联盟阵线。佛手五指向外尽情伸展，点缀在这片黑色的生命上，绽开如花一般美丽。寄居蟹在礁石滩上挥舞强有力的双螯，踞守着自己的领地。它们也在守护自己的家园？每种动物都有独特的生存之法，读懂了它的生存之道，也就读懂了它的生命意义。

此刻暮色初起，渔舟归来，我们与夜色相融。但见灯火初上，就着习习海风，品尝渔家风味，其乐无穷。