从伊丽莎白港至开普敦，沿Ｎ２公路近一千公里的路程，在一边是山一边是海移步换景的惊艳中，我们沿花园大道一路走来。从工业重镇伊丽莎白港到枝繁叶茂的齐齐卡马，从“南非瑞士”纳斯那到惊涛骇浪的摩梭湾，从鸵鸟乐园奥茨颂到火车天地乔治镇，从非洲大陆最南端阿古拉斯角到鲸鱼们争相崭露头角之赫曼纽斯，从灯塔旖旎的好望角到世界名城开普敦，停步即是风景，这便是花园大道。

花园大道第一站——从伊丽莎白港到普列登堡湾

与花园大道的第一次亲密接触令人震撼不已。在手鼓铿锵有力的鼓点和豪迈歌手张弛有度的歌声中，我们的汽车飞驰在N2公路上。工业重镇伊丽莎白港果然名不虚传，车间、厂房、集装箱频频闪过，造型迥异的各色跑车更是时时让我们伸长了脖子。车窗仿佛是被施过魔法的画框，每秒都变幻着不同的内容。点缀在无际草原上成团的牛羊、间或闪过别致精巧的院落、波澜不惊深沉的大海、连绵不绝错落的山谷，甚至抬头即可瞥见的整片鱼鳞般的云，让我以为自己正置身于神奇绚烂的童话世界里。

蹦极令我们耗费了过多的体力，到达位于普列登堡湾的Whalesong旅店时已是月朗星稀，散布于小山坡上的一座座头顶茅草帽子的二层小房子便是旅店的客房。餐厅里噼啪作响的壁炉使人倍感温馨，传统地道的南非大餐更是令我们胃口大开。沙拉、浓汤，鳕鱼、鸵鸟，配上厚重的南非葡萄酒，在味蕾得到充分满足的同时，精神也仿佛重新振作起来。

于是酒足饭饱之后，我们几个“精力旺盛”的队员，又相约到旅店前的小酒吧坐了坐。点上杯地道的南非酒，味道浓厚的Black Label、清爽甘甜的Savanna，或者酸味十足的Strongbow苹果酒，只需花上十几块钱就能品尝到实实在在的南非酒，实在是物美价廉。悬挂于酒吧的电视里正转播着激烈精彩的橄榄球比赛，可爱的酒吧伙计看得聚精会神。遮着保温塑料帷幕的酒吧外，是初春的南半球刮着凛冽海风的夜，而温暖房间内慵懒的猫咪却兀自倒在地中间熟睡。摇曳的烛光中，我们交谈甚欢。

花园大道第二站——齐齐卡马国家公园的丛林漫游

在树冠间滑行的感觉很爽，从开始的紧张恐惧到逐渐的熟悉自如，一路滑过，在阵阵犹如人猿泰山重出江湖的呼喊声中，每个人都抑制不住面部肌肉上扬的表情。为了保护原始树木，承载我们滑行索道的参天大树上没用一颗钉子，所有绳索都固定在垫着橡皮垫的木块上。为了让树木有更多时间调整生长周期，滑索的滑行路线也会适时进行改变。

伴随着发动机“突突突”的节奏，行驶于泥泞肥沃的土路上，超级无敌大拖拉机带我们环绕在齐齐卡马原始森林中。为抵御原始森林里阴冷的气温，拖拉机上还为每个游客配备了保暖风衣。导游介绍说，这里的植物品种多达6000种，广袤的绿色资源使这里成为一个天然大氧吧。贯穿齐齐卡马山脉的暴风河更是特别，由于冲蚀浸泡了大量的上游植物，使其尤如琥珀色缎带一般，顺山势蜿蜒而下。

在森林深处享用过下午茶后，我们步行沿土路折返而回。道路两旁茂密的植物不时引得我们驻足观望。当初有小狗托托相伴，与铁皮人、狮子、稻草人一路寻找魔法师的朵箩西，也不过是在这样的丛林中穿行吧？咦？那随风舞动着的，不就是丛林精灵的翅膀么？

花园大道第三站——温柔港湾纳斯那

纳斯那被誉为“南非瑞士”，是潟湖湖水流入印度洋的入海口。沿小路上行，路边矗立着各具特色的别墅。或田园或古朴或现代，别致的庭园、精致的粉饰、曼妙的帷幕，处处充满闲逸。天色渐暗，太阳已经低垂，窗帘空隙中透出的橙色灯光，多少给我们这些行走在傍晚海风中的人们带来些温暖。

海边的灯塔上，几只海鸥争相徘徊着飞翔。浪花拍打着礁石，潟湖翻滚着注入波澜的印度洋。我们站在灯塔旁的平台上，海风把衣服吹得像个气球。置身于此，似乎再华丽绚烂的言语也会失去色彩，我们只是默默的看着，仿佛时间凝固了一般。

太阳终于沉了下去，灯塔闪烁着的光此时却倍显生动。海鸥停止了飞翔，聚集在灯塔上专门为它们搭建的窝里。也许它们此时正各抒己见，攀比讨论着这一天来谁捉到的鱼更多吧。

花园大道第四站——鸵鸟乐园奥茨颂

奥茨颂是鸵鸟的乐园，从刚刚破壳而出的小鸵鸟，到健步如飞的成年鸵鸟，方圆几公里的地区聚集饲养着各类鸵鸟。别小看这个小小城镇的地位，南非90%以上的鸵鸟饲养量都聚集于此。奥茨颂每年向世界各地出口的鸵鸟皮毛制品为南非换取了大量的外汇，鸵鸟业支撑着整个小城的经济。不仅如此，鸵鸟也为小镇带来大量的就业机会，鸵鸟肉大餐、鸵鸟蛋鸵鸟毛鸵鸟皮制作的工艺品，众多依附于旅游业的餐馆、商店里处处留有鸵鸟的脚印。

皮肤黝黑的快乐小伙子向我们介绍南非鸵鸟品种的时候，旁边忽闪着大眼睛的鸵鸟女士始终一张一合咂磨着嘴巴，时不时还调皮的衔两下小伙子的衣服。远处披着一身华丽羽毛的是鸵鸟女士的先生，摆出一副伟岸挺拔的姿态，静静的观察着我们这些好奇的人类。奥茨颂地处南部高原，气候干燥，十分适合鸵鸟的生长。几百年来的养殖历史，使眼前这些高大壮硕的鸵鸟们在品种上日趋优化。

接下来进行的鸵鸟赛跑甚为有趣，是名为“no chance”和“never win”两只鸵鸟之间的对决，骑手是两个健壮的黑人小伙子。但见木门一开，两只鸵鸟迈着大步从起点上冲将出来。我们原本站在跑道的终点等待战果，看鸵鸟飞一般冲来的架势一下子如惊雀般散开，呼~~好生危险。其实经验丰富的骑手们早就下达了停止的命令，有惊无险而已。据说鸵鸟奔跑起来的时速可达60公里/小时，称得上是响当当的体育明星了。

花园大道第五站——火车天地乔治镇

乔治镇的火车博物馆里陈列着令人眩目的各种类型的火车和各个年代的老爷车，着实让车迷们兴奋了一把。我们很幸运的赶上了欧坦尼科•丘卓号老式蒸汽观光火车。从乔治镇到摩梭湾，一路上风景如画。时而是起伏的群山，时而是静谧的村庄，不时还闪过成群的牛羊。我们止不住兴奋向沿途转瞬闪过的每个人招手，他们也都微笑着高举着臂膀回应，可爱的南非居民。火车时而拉响欢快的汽笛，不时有燃烧后的烟灰从窗口飘进，高大魁梧的黑人大叔在车厢里售卖着明信片，好奇的乘客们时不时把头伸出窗户，迎着风寻找冒着白色蒸汽的火车头。在奔跑的古老蒸汽火车上，我们感受着时空交错的幻影。

花园大道第六站——于摩梭湾追寻先人足迹

屹立于摩梭湾粗壮挺拔的邮政树是南非有据可考的最早的邮政树，据说已有500年树龄。1488年，葡萄牙探险家迪亚士在摩梭湾首次登陆，随即拉开了欧洲人踏足南非的历史。当年，思念家人的葡萄牙船员把家书放在旧靴子里，并挂在这棵大树上，其他返回葡萄牙的船只会义务把它们带回家乡。邮政树因此得名。

阳光下悠然散步的陆地龟丝毫不在意我们这些异乡人的造访，怡然自得的信步于翠绿的草坪上。路边享受日光浴的猫咪也根本不屑于理会那个蹲在它旁边举着相机的家伙，依旧寐着眼舒展着四肢横卧在道路中间。透彻的阳光下，一切是如此的和谐。

The Point酒店，拥有无敌海景的五层小楼，窗外即是翻滚着大朵浪花、被不断击碎成白色泡沫的印度洋。躺在房间里就能听见窗外波澜的海浪拍打礁石的声音，这声音并不会让人心烦意乱，而像是由大自然谱写的乐章，时时敲击着心灵深处的那根神经。

第二天一大早我们来到与酒店一路之隔的岩壁山洞，一处原始人居住过的遗迹。也许当初迪亚士也拜访过这洞穴中的居民呢。沿蜿蜒的小路爬上山顶，是一幢幢分时度假别墅。扭扭达达从远处颠跑来一只长毛小狗，瞪着小眼睛看了我们一眼，继而艰难的匍匐下胖乎乎的身体从低矮的花园围栏下钻了过去。露台上白发苍苍的老人正在清晨的阳光下阅读，看我们走近便友好的站起身来挪步到花园篱笆旁。他介绍说摩梭湾是个好地方，自己每年都要到这里来小住上一段时间。

当终归变得银发满鬓的时候，能坐享如此安逸静谧的时空，此生足矣。

花园大道第七站——阿古拉斯角的柔软时光

抵达非洲大陆最南端阿古拉斯的时候正值正午，大巴车停靠在海岸边的小镇上，继而每人分得50兰特自觅食物。和冰颖一道寻得一家西餐馆落座，两人合点了大尺寸皮萨和咖啡。小餐馆布置很精致，钢琴、吉他、萨克斯，角落的摆设渗透出主人的爱好，颇有些主题餐厅的味道。南半球正午的阳光直射入餐馆的后院，墙壁上木制的小盒里摆满了颜色形状各异的贝壳，在阳光下闪着光。院子里有个小水池，从墙壁上伸出三个蓝色玻璃瓶，潺潺流着水。壁炉、沙发、桌边的铁艺烛台，一切装饰恰到好处，倒像是走入了某个老友的家，使旅途一下变得闲逸起来。安排个时间静静坐下来，或品上杯咖啡宁静的阅读，或蜷缩于壁炉旁舒适的沙发中思考，享受当地的某一个柔软时光，也不失为一种独特的经历。

饭后信步于小镇上，行走到海边一栋白色的草顶别墅旁。蔓延至海岸边的整片黄色小花、隐藏于海水中的人造泳池、难得轻柔的海浪与岩石的一次次亲吻，我们倚靠于白色别墅旁低矮的院墙旁，正兀自感慨着眼前的一切，不知何时别墅的主人已探出头来。

Jack，一个热衷于航海的水管商，翠绿色T恤映衬着始终挂着灿烂笑容的脸。他很是热情的邀请我们到他的房子参观。并无奢华的装修，但处处透着精致。随意捡来的树皮做成的像框、楼梯拐角处用废旧铁皮折成的壁虎、贴在浴室墙壁上曾经到达过国家的登机牌……正唏嘘于别墅主人装饰房子的细致入微，已沿木制楼梯登上了二层阁楼，原来这里才是Jack收藏品的天堂。挂满整面墙的是各国橄榄球衣，南非RUGBY队带有奔跑羚羊logo的球衣更是悬挂在醒目位置。房梁上搭满了不同颜色不同花纹的领带，有些还贴着小纸条标明来历。Mini小吧台更是可爱，大小迥异形状各异的啤酒杯悬挂在横梁上，各式品牌的小酒瓶大合唱般整齐的排列在架子上，点缀其间的是来自世界各地的明信片。阁楼浴室里，简洁的浴缸凭窗而放，无须窗帘，窗外即是飘渺的夜空和浪击岩石多变的海。楼顶的平台最适合观看晴朗多星的夜空，Jack有本厚厚的星象图书，窗口还架着部长筒望远镜，翻看了几页星象书，南半球的星座，完全没有熟悉的形状。于是发了3秒钟的呆，幻想凭窗而望发现新星座时的快意。

Jack一个人住在阿古拉斯，妻子和孩子们都生活在开普敦。问他会不会觉得孤独，他愣了一下很诧异的看着我们，好像我们说的不是英语一样。是啊，生活在这样的空间里，白天有变幻多姿的海为伴，夜晚有星罗棋布的繁星为舞，怎么会觉得孤独呢？仅仅是片刻的造访，和眼前这个乐观积极的中年人交谈，让我深深体会到什么才是真正的生活。

花园大道第八站——观鲸小镇赫曼纽斯

如果不算从布劳克朗兹大桥上蹦下来的那一瞬，给我最大震撼的，莫过于在赫曼纽斯海岸边不经意看到在波涛汹涌海浪中那只闪烁着太阳光亮的鱼鳍时的感触了。只是那样间或闪过，却引来尚未停稳大巴车里队友们的一阵欢呼。它真的就在那儿，在春天萌动的季节，露脊鲸们争相崭露头角，向爱人传递着爱意。

我们住的酒店离海很近，仅隔一条不宽的马路。在一层餐厅吃早饭的时候就能看到岩石后面翻滚的海浪，以及不时“伸手探头”的鲸鱼们。抵达赫曼纽斯的时候接近黄昏，岸边岩石上聚集着手持望远镜眺望的人们。海浪中热恋中的鲸鱼们正上演着一出出浪漫生动的爱情偶像剧，而我们就是那些追随明星偶像的“粉丝”。各种长枪大炮聚焦于无际的海面，等待着明星们抬头举手的pose。

每年7月至11月，是南非露脊鲸求偶交配的季节，它们原本平常的生活习性会招致成千上万的人前来观看。而赫曼纽斯正是南半球观看露脊鲸求偶的最佳地点。

在海岸边的酒店里守候着偶像们度过了甜美的一夜，第二天清晨我们便迫不及待行走于赫曼纽斯小镇上。在清透的阳光下随意踱步至一家书店，被它温暖明亮的色彩所吸引。延伸到天花板的书架上摆满了图书，角落里的舒适躺椅上老板正悠然的阅读，他几乎淹没在高耸的书堆中，以至于刚刚走进的时候几乎没有发现他的存在。看得出老板也是个爱好收藏的人，精心装扮的店铺更像是个展览馆。坐在书架角落咧着嘴乐的布偶、排列在明亮玻璃柜中的古董钟表、晶莹剔透做工精湛的玻璃器皿、悬挂在墙壁上波斯风格的舞裙……大概在这样的环境中阅读，即便手中捧了本惊悚恐怖的小说，脸上也会被周围环境感染出轻松惬意的表情吧。

花园大道第九站——铁血丹心好望角

南纬34度21分25秒，东经18度28分26秒，当我们置身于以强风著称的好望角时，不得不为眼前的一切所震撼。层层推进的巨浪不停歇的拍打着海岸，强烈的海风让我们睁不开眼睛。特殊的地理位置造就了好望角终年大风大浪的特点，于此葬身海底的船只也不计其数。据说这一海区10米高的海浪屡见不鲜，6—7米高的海浪每年有110天之多，其余时间浪高一般也在2米以上。从万吨远洋货轮到数十万吨大型油轮，均有在此失事的经历。然而风高浪急也并非坏事，由于经受不住强风的吹袭，好望角地区没有一只蚊子和苍蝇，因而也被冠以世上最洁净地区的称号。

呼吸着澎湃海浪带来的气息，站在距好望角百米之遥的开普角山顶极目远眺，聚积于心头的是无尽的苍凉。崖壁上聚集着各种海鸟，在强风大浪中它们却看似怡然的振翅翱翔。始建于1857年的老灯塔于150年之后依然挺拔，但由于坐落过高，海上的船只经常看不到，如今其指引航向的功用已全无。新灯塔于1919年另建在开普角海拔87米的地方，据说是整个非洲海岸上最为明亮的灯塔。

想象当年那些头上系着三角巾、手里握着长戟、脚上踩着高靴的水手们，历尽艰辛在翻滚着巨浪的大洋中漂泊至此，拐过突兀的岩角后蓦然发现已驶入印度洋时会是如何的感触？一定兴奋的跳起来了吧？然而又有些不解，发现这片天地的人们，又为何要跋涉如此远的距离，远离尘嚣来到这无人之地呢？

花园大道第十站——开普敦的浪漫酒乡

Ｓｐｉｅｒ酒乡距离开普敦市中心５０分钟车程，当我们踏上这片肥沃诱人的土地时，尽管还未品尝到葡萄酒，但仿佛已经醉了。远方起伏山峦间游弋着层层叠叠的云，近处低头咀嚼的牛群间或漫不经心的抬头望一眼嬉笑颜开的异乡人，延伸过去的则是大片大片的葡萄园。

正逢酒乡托儿所的孩子们在草地上嬉戏，黝黑健康的肤色搭配五颜六色的穿着，一个个犹如精灵般的小小身躯在阳光映照着的绿地上欢愉的奔跑跳动。都是很聪明的小家伙，现场教的一整句中文学说的之字不差并且发音极准。面对叽里呱啦不知所云的黄脸人，小家伙们始终挂在脸上的笑容尽显友善。

行走于通往庄园的林荫大道，仿佛置身于进入神奇世界的通道。矗立于道路两旁根根分明高耸挺拔的松树，在顶端却笼成一团，形成一弯恰到好处的穹，似乎争相要替行走其间的人挡住头顶会不小心落下的云。

品酒是门学问，对于不胜酒力并且对酒文化一知半解的我来说，在具有百年历史纯粹地道的葡萄酒庄园里可谓大开了眼界。葡萄酒因其酿造工艺不同而各具特色，更会因其产出年份而大有差距。同行的香港同胞阿KIN对红酒颇有研究，看、闻、摇、品，每一步都做得仔细认真。看主要是看颜色，倾斜高脚杯45度衬于白纸之上，呈现在葡萄酒液体边缘的淡黄色与其年代和品质有很大关系，年头越久品质越优黄色就会越明显。闻主要闻气味，深深吸入葡萄酒的果香味，行家从中即可区分出这一瓶是用偏黑还是偏红的果实制作出来的。摇的目的在于把酒充分与空气接触，把它“摇醒”使其氧化，以达最佳口感。品自然是品质感、品味道、品层次，感受其香醇，让味蕾得到充分的享受。

在Ｓｐｉｅｒ酒庄园度过了一个愉快的下午，当太阳慢慢向地平线方向沉落的时候，我们来到动感十足的Moyo餐厅。并没有常规餐厅的围墙和隔断，露天的空场上散落着一个个帐篷和餐桌，树枝上悬挂着彩色空酒瓶串成的灯，敏捷的松鼠行走于其间。细节处各种精致的装饰总能带给人惊喜，或是帐篷顶上鳄鱼形状的铁艺，或是隐藏配电设备的彩色啤酒桶搭起的高柱，一切都与自然结合的如此完美。

依照脸型和长相，黑人大婶即兴创作了一番，白色的油彩圈圈点点于每个到访者的脸上。继而一批来自中国的“非洲土著”闪亮登场。裹上毯子、高举木棍，咿哩哇啦自编自演一段中非合璧的舞蹈，或者来上段活蹦乱跳难度系数9.8的广播体操，我们想尽办法舞动舒展着四肢，以表达发自内心的喜悦。

夜色降临，空地上燃起篝火。初春的南非夜晚并不暖和，但不用担心，摆有一长溜自助餐的大帐篷里各色美食正热腾腾的等着你。烧烤炉上嗞嗞作响的肉排、喷香的烤肠、鲜嫩的玉米，这些都是南非白人最喜爱的休闲食物。一边品尝着地道的非洲与马来特色兼容的原生食物，一边欣赏着韵味十足的非洲歌舞，在歌声与鼓声中，在篝火与绚烂星光映照下的南半球，我们乐不思蜀。