大自然到了爱尔兰岛的北半边，一样的鬼斧神工，锻造出的作品却义无反顾地带上了北方的豪放感。尽管没有一个地理学家能说这里是“世界尽头”，但站在高纬度海洋与陆地交界处生出的黑铁色礁岩旁，一个游客所能调动的惟一感叹便是：世界尽头、远古粗犷的美丽仙境。
体验者：音音，制片人
“走遍了欧洲，尤其喜欢回味北爱在漫长时间的沧桑感下表现出的永恒纯净。从贝尔法斯特出发，中间经过巨人堤和卡里克索桥，再到布什米尔威士忌酒厂，是我旅行过的‘含金量’最高的一条线路。除了三大景点，一路上风光不断，车窗就是取景器，随便圈出的都是绿野蓝穹与斑斑牛羊的明信片式景致，美到让人窒息。 ”
巨人堤，星空一般古老与神秘
巨人堤更像是一个古老王国的废弃宫殿。这密布在长达8公里海岸线上的4万多根规整若切割的六边形棱柱石体，是约5000万年前不列颠群岛火山运动，喷涌出的熔岩形成的巨大石柱。经长年的冷却收缩和海浪冲击、腐蚀，石柱被雕凿成了现在的模样。
这些六边形石柱群彼此间或高低错落或紧密契合，“地砖”一般绵延铺向无言的海浪，其阵法之中自有一种流畅、凝滞又流畅的韵律。古代阿尔斯特人和我一样，不肯相信如此规整的石柱出自天然，于是便有了种种传说。譬如，这里曾住着一位叫芬恩·麦克库尔的巨人，这片石柱是他建造的堤道，以让他涉海远渡至苏格兰，与那边的巨人决斗。传说更符合这里无可救药的远古味道，在黑铁色石柱上嬉戏的游客个个像是误入了失落世界，巨人随时会回来，脚步声如雷鸣…… 这就是巨人堤的张力与魅力，像星空一样，古老、神秘。
卡里克索桥，三文鱼造就的勇气游戏
今天走过这座索桥，难度系数降低了很多，尤其是在风平浪静的日子里——索桥上已被铺上木板。而在以前，则是纯由绳结连缀成的吊桥，一到冬季，北风呼啸，桥下惊涛拍岸，脚踩绳索于两座悬崖间的高空摇来荡去，还真需要一种披肝沥胆的勇气。
索桥的历史要追溯到这一带人们的劳作：这里是三文鱼洄游的一条重要通道，为方便捕鱼，人们修建了这座绳索桥。而在今天，在挑战勇气之外，你不妨将它看作到达更美另一端的必要代价。卡里克索桥连接起一座迷你半岛与小岛，在大洋边缘的这座小岛，大不过一个足球场，景致却异常迷人。这里的土壤极富生命力，碧绿草地上小花盛放，岛边缘处的礁岩上布满鲜黄色苔藓，陆离斑驳不输于抽象派油画。向远处看，海水蓝至深处，意味着一种绝对的深度，远处另有一座小岛，仿佛是自大海中央漂浮而来。海天相接处，水岚隐约——这是勇气游戏后，最华丽的嘉奖。
布什米尔，拜访最古老的威士忌酒厂
爱尔兰可不止有黑啤酒，还记得《第一次亲密接触》里的爱尔兰咖啡吗？爱尔兰威士忌是必不可缺的“佐料”之一。爱尔兰也产威士忌，尽管没有其近邻苏格兰那般种类繁多、名声在外，却有世界上有据可查的最古老的威士忌酒厂。
在布什米尔小镇，探访一下这座史上最古老的威士忌酒厂，一个威士忌迷才算做到完满。大麦酵香弥漫的厂区内，多余的白色浮沫不断从屋檐上的窗口倾泻而下，车间里的不锈钢蒸馏器、荫凉的橡木桶窖藏室……空气中都是烈酒的小分子。旅行止于酒厂商店，一定要记得定制一瓶陈年威士忌，在瓶身标签上以金色笔印印上你尊姓大名！
寻访泰坦尼克号
贝尔法斯特是爱尔兰岛上非常重要的一个工业城市，也是良港，造船业曾经十分发达。
鼎鼎有名的泰坦尼克号正是在这座城市拉根河旁一间名叫哈兰沃夫（H&W）的船厂建造并下水的。沿拉根河走，看到河岸边几组亮黄色的重型起重机，以及巨大的H＆W标志的，就是了。在船厂可以参观当年建造这座世界上最大、最豪华、最快却也最短命的邮轮的船坞。据说在其建造期间，工厂内大约有15000名工人，花费了相当于现在的四亿英镑才建造完成的，这也是当时工业界的一个传奇。*贝尔法斯特市政厅（BelfastCityHall）*皇后大学（Queen’sUniversity）*尤洛帕酒店（EuropaHotel）*贝尔法斯特城堡和花园 （BelfastCastle&Gardens）*阿尔伯特纪念钟（TheAlbertMemorialClock）*帕姆温室（PalmHouseBotanicGardens）*涂鸦墙（Mural）*哈兰德和沃尔夫造船厂 （HarlandandWolffShipyards）*王冠酒吧（Crown LiquorSaloon）*维多利亚大街（GreatVictoriaStreet）
北爱尔兰属于英国，通用货币为英镑。前往北爱尔兰需要办理英国签证。
贝尔法斯特
中国人对北爱尔兰这个名字的熟悉，是与爱尔兰共和军、新芬党、街头骚乱等等联系在一起的。也正是因为这个，北爱首府贝尔法斯特（Belfast）带上了几分传奇色彩。不过，混乱已经成为这个城市的历史，和平协议启动后的贝尔法斯特是如今全英犯罪率最低的城市之一，爆炸的遗迹已经成为当地人向游客津津乐道的“故事”，曾经政见交锋的涂鸦墙也已成当地最大卖点的“旅游胜地”。
体验者：大兵，IT工作者
“06年，看了英国导演肯·洛奇以上世纪20年代爱尔兰独立战争为背景的电影《风吹麦浪》后，便不可遏制地想去贝尔法斯特看看。在贝尔法斯特旅行的几天，我既没有看到蒙面的‘机枪士兵’，也没嗅到汽油弹的味道，连警察、军人的影子都难见得到。今天的贝尔法斯特是安宁的。在安宁之中，超越政治归属、历史纷争的爱尔兰式风情缓缓沁出，或许正因为经历过纷扰和伤痛，这风情更加悠远和浓烈，意味深长。 ”
涂鸦墙与黑色出租车之旅
在贝尔法斯特，不能不去看涂鸦墙——“Mural”，这是这个城市，直到今天，最重要的一种符号。
离开繁华有序的市中心，搭乘“黑色出租车”往城西走，一座英国小说中阴冷抑郁的“工业城市”便出现在眼前。贝尔法斯特最有名的“和平墙”就在这片社区之中。冲突的年月间，这里便是两派交锋的最前线。
北爱问题，大多源于宗教。爱尔兰岛上，南部的人多信奉天主教，而北部，由于英国殖民，迁徙来大量新教徒。新教徒希望爱尔兰留在英国，而本土的爱尔兰人渴望独立。
如今硝烟散尽，再站在涂鸦墙前，看浓墨重彩涂抹出的持枪士兵、骷髅、带血的和平鸽，听到不远处联排别墅旁，孩子们踢足球的嬉戏声，战争与和平、死亡与日常生活的平淡，这些人类的重大命题皆在贝尔法斯特城西这片略带荒凉的空气中，寂静而沉重地展开了。
