重返格陵兰：拾取记忆的碎片见证冰雪的华彩

重返格陵兰

行装已经准备好，又要上路了，我的这一趟行程，是为了一偿久违的夙愿—— 乘坐狗拉雪橇，穿越寒冷的格陵兰岛白色苍茫的大地。

出发之前，我向格陵兰岛的友人查询过，此时当地极其寒冷，气温徘徊在零下30度左右。可以想象，如果坚持在冰川行走，我会付出怎样的代价！不过，一想到有一群可爱的北极犬陪着我穿越冰川，给我的探险生涯留下难得的记忆，也是一件很兴奋的事。

五星红旗穿冰破雪

又见冰雪岛

当飞机越过大西洋，从丹麦进入格陵兰岛的领空，我从空中再一次看到白雪皑皑的大地，还有那些熟悉的五彩缤纷的小镇木屋，心情禁不住又一次激动起来。窗外飞机螺旋桨和冰雪大地越来越近，我在心里面默默地对自己说道：格陵兰，我又回来了……

如果不是亲自来过格陵兰，我很难相信地球上还有这样一块净土，人与人之间毫无戒备、坦诚以待。在格陵兰的所有邂逅都美丽澄澈，好比这里透蓝的天空。

让我印象最深的偶遇，发生在西西缪特(Sisimiut)的一家小餐厅。我在那里碰到了当地第一位亚洲人——新加坡女孩家汇，她是餐厅的服务生。看到我独自到达，她感到无比惊奇。我们便聊了起来，原来在得到这份工作的同时，她还收到了另一份录用通知，是日本JAL航空的空乘，这两者的差距简直是天差地别：前者要固守一座冰天雪地荒芜寒冷的小镇，来到这里，似乎就是与俗世凡念隔绝；而后者，则是一份让多少年轻女孩艳羡的职业啊。家汇说，她思量了很久，最后来到了格陵兰。我问她，你现在后悔么？她笑着说，非常满意自己当时的决定。她的笑容，正如格陵兰的天空那般澄澈自在。

是的，只有把自己投入这方严寒，才能感受它的纯净洗礼，得到它最博大的赐予和安慰。

我的这种体会，在另一位反把他乡当故乡的以色列姑娘若妮(RONI)身上也得到了印证，她是家汇的朋友。她告诉我，她的家乡经常战火纷飞，每一天都是在恐惧不安和超乎想象的安全检查中度过的。所以当她一踏上格陵兰岛，便完全陶醉了：人与人之间和睦相处，环境既安详又平静，简直就是她渴盼的人间天堂，一座冰雪中的“桃花源”。

自从上次告别格陵兰岛之后，我与她们一直保持着电邮往来。所以我这次故地重游，也和家汇取得了联系，告诉了她我的航班号。家汇特意请了两天假。来机场接我，看到彼此别来无恙，大家都非常高兴。

我女儿安妮正好放假，所以我带她一起来到了格陵兰，父女俩一起过一个难得的大假。安妮从下飞机起就一直处于兴奋状态，因为她比我更喜欢寒冷的冰雪世界，她也非常喜欢家汇，两人头一次见面，就几乎聊了一晚上。她们都爱上网，喜欢的歌曲类型也差不多，安妮不停地为家汇介绍最新的环球流行歌曲。虽然安妮14岁，家汇22岁，但却一见如故，从早到晚一起谈心嬉戏，还互留地址保持联络。

戴着手套也根本不管用，手指全冻僵了

极度寒冷徒步行

因为喜欢冰雪世界，我与安妮、家汇三个人走到了一起。家汇能陪我们两天，第二天的计划是三人来一次5小时冰雪徒步行，从镇上出发，爬上冰川边的一个山头，在那里能看到冰河里冻住的大浮冰。

事先我与安妮都号称不怕寒冷，但是万万没有料到，这里的户外竟然冷得难以想象，气温约在零下25度至零下30度，即便走在平坦的路上，风暴也吹得我们难以睁开双眼。走了不到15分钟，手脚已经迅速僵硬，我们三人的英雄气概和豪言壮语早就被寒风吹得烟消云散了，只得返回镇上，为两位女士租了两套用海豹皮缝制的衣服和裤子，再加上靴子，安妮和家汇总算暖和了。而梦野同志很可怜，只有把带来的所有的所谓专业防寒外衣内衣都套在身上，尽可能地增加厚度，就这样，我们继续上路了……

明天就是我们定好的狗拉雪橇行程了，多亏提前来了一次短途演练，让我深深觉得，靠我今天这身装备，明天无论如何都会在雪橇上被冻成“植物人”的。我必须也去弄一件海豹皮装，才可以穿越极度寒冷的白色风暴。

途中我们遇到了一个法国人，他登上小山，在酷寒中枯坐一隅，孤独地面对地球的苍茫，静静思考。

北纬69度，零下28度……

在白雪苍茫的天空，在零下28度左右，在最为冷酷的气温，在难以忍受的孤寂，只有那面在冰寒中紧握的五星红旗，在狗拉雪橇的飞奔中，在冰天雪地的征途中，就这样，就这样迎风飘扬着。

今天气温依然寒冷，约在零下28度左右，戴着手套，手还是被冻僵了。幸好昨天回去做了充分的准备，借到了海豹皮衣，套在身上，人虽然臃肿得像黑熊，但总算放下心来。因为今天乘坐狗拉雪橇基本上是坐着不动的，冻成植物人那是完全有可能的。

虽然老天爷帮忙，太阳不时从厚厚的云层中露一会儿脸，有点小小的灿烂，但由于狗拉雪橇的路线必须翻过冰山，越过雪岭，到了山岭的风口上，刺骨的寒风尤其猛烈，像刀子一样割裂着我操控摄影机和照相机的手指……那个冷啊，必须时不时把手伸进胸口暖一暖……

我与安妮两人各乘了一部狗拉雪橇，以前在斯尔瓦巴岛(Svalbard Islands)坐过6只狗拉的雪橇，因为这次是为期两天的长途远行，所以一共有28只哈士奇北极犬与我们同行，14只带安妮的雪橇，14只带我的雪橇。只见14只英俊的北极犬一字排开，训练有素，奔跑中不断调整自己的位置，就像战斗中的一排士兵，在苍茫雪原上勇猛地向前冲锋。

每到一个漂亮的风景点，雪橇队伍都会休息一下。我们走下雪橇围聚在一起，彼此鼓励打气，交流御寒的心得，享受一段人生中极其美丽的幸福时光。虽然安妮的脸蛋和小手被冻僵了，却依然带着灿烂的笑脸走过来，对我问寒问暖时，我认为我很幸福。

酷寒中，我们最难忍受的事情是手指冻僵。每到休息点，年长淳朴的因纽特人会伸出他们的暖手，来晤热安妮的小手，然后继续前进。我的女儿安妮真是勇敢和坚强，我不得不佩服她对于冰雪世界的挚爱。

我与安妮的两组狗拉雪橇跑动起来，相隔约500米~1000米左右。28只哈士奇北极犬纵情飞奔，宁静的苍茫大地上，只回响着它们咻咻的喘气声，和犹如兵马行进的急驰声，场面非常壮观，又非常凄美。

因为极度寒冷，安妮虽然带了照相机和摄像机，不过两个小时，便全部“英勇牺牲”了。我带的一部尼康数码相机也“就义”了，只剩一部哈苏胶片照相机还能运作。我灵机一动，将一部尼康卡片机塞在进袜子里，再穿在靴子里，才得以保持温度，拍下了许多照片。

入夜了，雪橇队的成员可以选择在帐篷中过夜，也可以在村庄的房中住宿，因为实在太冷，怕睡不好，所以因纽特人建议我们住在室内。晚上我们到雪橇主人尼尔斯(NILSE)家中做客，我与安妮问了他许多因纽特人的生活故事。

见证冰川崩裂的瞬间

险关重重

乘坐狗拉雪橇横度冰盖，虽然看上去有浪漫的英雄气概，其实旅途并不平坦，还好只是有惊无险。我还发生了许多丢失英雄形象的故事：

险关一：我必须一手举着摄像机，一手抓牢雪橇的边缘，将一半身体倾斜出去，才能拍到雪橇行进时的美丽角度。这样很容易重心不稳。在一次颠簸中我滚下了雪橇，驾橇的因纽特人尼尔斯(NILSE)全然不知，我在后面追赶，拼命大声叫嚷，可惜风声比人声大，他根本听不见。我孤独一人站在了雪地上……

险关二：因为实在寒冷，我把抓着雪橇木板的手收回来，伸进海豹皮衣的拉链兜里取了一会暖，结果雪橇一个急转弯，我再次滚了下去，并被抛下山坡，在一个前滚翻和三个侧翻后，终于在一块岩石上结束了“自由落体运动”。晚上与因纽特人吃饭聊天时，他们很详细地向安妮讲述了我的狼狈经历，我被大家取笑了一番。

险关三：行程安排中，我们会在一个小村庄吃午饭及休整。快抵达时，雪橇停在一个小山头上，14只狗站成一排，静静眺望着远方的村庄，气概犹如狼牙山五壮士。宁静的一霎那，我感到了不妙，果然，它们集体纵身跃起，带着雪橇上的我们，从山头上越过岩石飞冲而下，我这个走遍天涯的“心在遥远”，在飞跃的过程中，居然像电影里的惊恐的群众演员一样大叫起来……事后看记录全程的摄像带，真为自己的突然失控而脸红。

拉雪橇的哈士奇狗长得剽悍野性，和宠物狗区别很大

“寒冷斗士”哈士奇

我这个人什么都不怕，就是怕小动物，尤其是怕狗。几年前在北极我坐过6只哈士奇狗拉的短途雪橇，算是和狗第一次近距离接触，因为得喂狗，所以和它们非常亲近，我发现虽然哈士奇看起来凶猛威武，其实非常温柔，这次之后，我不再怕狗了。

格陵兰岛的哈士奇狗很多，我所在的小镇起码就有5000条。我以前总觉得它们拉雪橇很辛苦，即便刮起暴风雪，也只能蜷缩在雪地里“露宿街头”，人类对它们真是太不照顾了。这次我与哈士奇狗共处了几天，又去了因纽特人家里做客，对于哈士奇狗才算有了进一步的了解。

哈士奇狗的英文为HUSKY，小眼放光芒，尖鼻显英武，我们常见的品种是西伯利亚哈士奇狗，也就是拉雪橇的专用狗。因纽特人介绍说，它们生在冰雪之地，体质特别耐寒。哈士奇有双层毛皮，即便晚上露宿在零下30度的雪地里，也不会觉得冷；它们和主人一样，也吃海鱼和海豹肉，所以身体的热量相当充沛。格陵兰征途艰苦，让它们担当雪橇犬真是再合适不过了。

这次狗拉雪橇之旅，哈士奇还帮了我的大忙，我在心理上与它们更加亲近了。

因为途中要越山峰，踏冰河，穿峡谷，所以经常会撞上岩石，好在雪橇是木制的，两头构造为半弧形，所以并不怕撞，但会引起很大的颠簸。我的“重要武器”摄像机就这样被震掉了，等我发现时，机子已经不见了。什么丢了都可以，摄像机丢了可不行，我只有冒着刺骨的寒风，一个人回头沿途寻找。漫漫长路，冰雪天地，我很着急，担心延误了时间表。找了一个多小时，却一无所获。这时尼尔斯驾着雪橇来找我，我远远看见他手上高举着一件东西——我的摄像机！原来在回程中，相机被他的雪橇犬“无意”中找到了。我拿回了记载着个人心血的相机，心情特别激动。我越看这些哈士奇越威武，它们也像战场上打了胜仗的士兵一样，对着天空猛吠不已。

我回到休整的地方，安妮走了过来，告诉我一个她观察到的一个秘密：原来哈士奇最大的愿望，就是在寒冷的环境中奔跑。刚才尼尔斯驾着他的雪橇犬来找我，她这边十四只哈士奇突然拼命嚎叫，不断地腾空跃起。因纽特人告诉她，因为这群狗看到别的狗跑起来了，自己却在原地休息，便非常妒忌。

我现在知道了，奔跑才是哈士奇的幸福。虽然城市中很多人豢养了哈士奇当宠物狗，但这肯定不是它们想要的生活。

海啸般崩塌的深情洒落在冰海里，唯有孤寂和绝望在上下沉浮

见证冰川崩裂的瞬间

流动的河水会令诗人产生灵感，小说家酝酿出故事，哲学家萌发深思，可流动的冰川意味着什么？一旦水凝结成冰，形态发生改变，它的性情也会大变。厚厚的冰块下面隐藏着危机。

伊库珀冰川(Equip Sermia)，记住它，是因为它意味着一个意思：流动的冰川。

我来到著名的迪斯库海湾(DISKO BAY)，沿着海面向北航行约3个小时，就到达了伊库珀冰川，格陵兰岛著名的流动冰川，现在它正以每天3到4米的速度迅速消融。

为了见证冰川崩裂的一刻，我特意租下了一艘船，这样就有充足的时间拍摄和观察了。为了能够用镜头捕捉到冰川崩裂的瞬间，我整整在冰河等待了两个小时，终于见证了崩裂刹那的惊人气势。

船长关闭了引擎，任小船在冰河中飘流。我爬上船顶，架好摄像机，站在高处眺望四周茫茫无边的浮冰海面。

天地之间，冰川的轮廓是唯一的线条，笔触简洁、硬朗。但冰川的移动速度肉眼几乎难以察觉。

四周静寂一片，几百年、几千年的静寂。

听得到自己的心跳。

忽然……

冰川开始碎裂，看见了，那正在崩裂中的冰川。

屏住呼吸，时间停止。

巨大的冰块从冰川上整体撕裂开来，缓缓地滑向眼前的冰河，姿态优美而伤感。

一块块冰掉入海中，刹那间激起巨浪。白色的泡沫飞腾到半空中，像是一场声势宏大的交响乐。

我站立的船头忽然猛地一震，几乎要摔倒。如果不是亲眼目睹这一过程，准会以为海面上此时的波涛汹涌，是因为海底地震引起的冲击波造成的。

思绪还停留在刚才那激动人心的瞬间，海水渐渐恢复了平静。我的小船继续静静漂流。

似乎什么都没有发生过，而你的心里明白，那一瞬间，山崩地裂，世界改变。

为了记录这个瞬间，船的来回航程加上我等待的两个小时，我一共花去了八个半小时。冰雪寒冷，天地残酷，但我希望大都市中开着大排量汽车，将空调开得很低，没有意识到资源问题的人们，能够通过我的镜头，看到地球这一极正在发生的极具震撼力的事实。

现在的平静已不再是刚才的平静，虽然这海面依然清澈，那冰川依然坚固晶莹。

在这里，自然界运行它自己的法则，有时激烈，有时静默。那里有人所不能干涉，也无力干涉的自然力量。而当人们刚愎自用，破坏了自然的平衡与和谐后，也将受到自然的惩罚。海面平静了，我的思绪却不再平静……

仿真度极高的玩具“小哈”，实在是太可爱了

又见埃尔克

我在旅行书《享受格陵兰》中，还写到了一位当地女士埃尔克(ELKE)，我上一次来格陵兰岛环保之旅，她给过我很多协助。这次我重返格陵兰，特意带了写有她图文的杂志和书籍，在我们重逢时郑重地送给她。

正如我在旅游卫视的电视专访中所说：我喜欢我的旅行方式，我喜欢在异乡看过风景后，再与当地人接触，从而了解他们的生活和风土人情，由当地居民亲自陈述一些历史背景和人文传奇，我听起来更身临其境，这种直观的体验，比读书还要深刻。这就是为什么我会很乐意结交异国他乡的朋友，并且一直保持联系。因为多了一层人文意味，我的每次旅行都那么与众不同，都是一段生命中的美好时光。

我与安妮吃过早饭后，赶到了埃尔克的旅游咨询公司，正值旅游淡季，镇上只有少量的外来游客，所以埃尔克比较轻松。她的办公室更像是一个旅游工艺品商店，各种特产一应俱全。虽然是初次相见，因为安妮特别有礼貌，埃尔克对她很有好感。我们坐狗拉雪橇之前，埃尔克特意带我们去她家挑选海豹皮外套和裤子，她像个细心的外婆，帮安妮套上那些像狗熊皮一样笨重的衣服，我站在一旁，却像是个局外人……

由安妮提议，我们晚上请埃尔克和她丈夫吃饭，顺便自己也解解馋，我们已经好几天没吃格陵兰岛美味的鱼虾了。

门外是冰天雪地，用安妮的话说，这是学校和工厂都应该关门的坏天气，用我的话说叫雪灾，但对当地人来说这叫“正常”。山间小道全是积雪，走路都很滑，但是埃尔克却把车开得又快又好，思路敏捷，下手利索，真不能想象，近七十岁的她竟然还如此精神抖擞，神采飞扬。我与安妮私下都暗暗地佩服。

餐厅建在雪坡上，很是浪漫，装修也很高雅。我们四人边吃边聊，主要是听这对老夫妻从欧洲到格陵兰岛30年来的经历和感受。

他们是在德国读书时认识的。德国女总理默克尔到访格陵兰岛时，就是坐埃尔克公司的船看的流动冰川。虽然埃尔克的丈夫是开船好手。因为领导级别高，德国安全部门竟然提前了一年调查他们，不仅查了他们的财务状况和“政治面貌”，还把双方家庭几辈子与恐怖分子是否有关系也查了一遍。令他们大感烦恼，其实再说起来，他们心里还是很自豪的。

我们每人只点了一道菜，一道汤，但因为听他们讲述自己早年的探险奇遇，结果晚饭整整花了三个半小时，我和安妮都受益非浅。饭后，埃尔克还坚持开车送我们回到“北极宾馆”。