■陈树庆

　　羊口是渤海莱州湾南畔的一个海边小镇。河海交界处地势平坦，生长着郁郁葱葱的芦苇。春天，那里一片葱绿，如铺向天边的绿绒；夏天，碧绿如茵，微风轻拂卷起层层涟漪；秋天，抽穗放花，如姑娘般娇艳俊美；冬天，芦花飘舞似浊浪排空，令人顿感浩瀚壮阔。

　　小镇给我印象最深的，是在入海处捕捞的一种“面条鱼”。活鱼几乎通体透明，最大也就10厘米左右。身体细长，好像一根面条，学名“银鱼”。炸熟的银鱼，肉质丰满细腻，吃起来有一股猪肉般醇厚肥美的香气，这大约得益于小清河与渤海的共同滋养吧。

　　银鱼，古称脍残鱼，别称面条鱼。对于银鱼，史学家司马光曾赞“银花脍鱼肥”，诗人张先也曾描述“春后银鱼霜下鲈”。银鱼因其味美，在辽金时代就成为皇家贡品。明代著名医学家李时珍称：“大者四五寸,身圆如筋，洁白如银……优重小者，爆干以货四方。”

　　春天三四月份，气温上升，银鱼从深海洄游到小清河入海处产卵，鱼汛到了。趁着时节，渔民白天黑夜捕捞尚未产卵或已产卵的银鱼。白天，一条条渔船拖着细眼的渔网尾随鱼群围截捕捞；入夜，万盏渔火，渔民将渔网投在水下，等候鱼群自投罗网。读小学时，村里常会有“银鱼哎，新鲜的银鱼哎”的叫卖声。身着蓝布衫的渔家大嫂光着脚板，挽着裤管，挑一副敞口的竹篮兜售刚刚出水的银鱼。探头一瞧，竹篮中的银鱼洁白如玉，真正的出水鲜啊!

　　听母亲说，食用银鱼不用去鳍、去骨，甚至连剖腹取脏、抠鳃等环节都不需要，只用清水洗净即可。在小镇生活的渔民深谙其鲜美之道，摸索出煎、炸、炒、烩、炖等数十种烹饪技法。

　　比如，芙蓉银鱼―端上来就像一大朵美白美艳的花。银鱼莼菜羹雪白映翠绿，大有鱼戏莲叶间的意趣。最常见的翡翠银鱼羹，用青菜末、银鱼、水、淀粉、佐料，调和出青白相间的羹。一听这羹名，便有香意氤氲，宛如一付清凉剂。那汤色雅净素淡，滋味清鲜醇美，自是油炸烟熏所不能及。缓缓饮下一碗银鱼羹，会淡忘膏粱厚味。小镇人能把吃这等俗事,做得跟弹琴一样古雅，不免叫人倾心。

　　如今在菜场上也有银鱼售卖，但大多粗大无光泽，且浸在水中，要买儿时的银鱼成了一种奢望。

　　忆旧时，天还未放亮，村里的街道上就有卖银鱼的车子。银鱼一般是用马车或牛车拉着，一排排的铁桶盛满了亮亮的、白白的银鱼。尚未产籽的银鱼体型粗大，肚子部分颜色发白。产过籽的银鱼光泽透亮，细细的脊骨看上去像包裹在晶亮的玻璃体中。母亲挎一竹篮装满家里的玉米或豆子，可以换回一瓷盆银鱼。用水洗了，放在簸箕的干面粉里使劲晃，然后5个一堆，将鱼尾处拢在一起轻轻一捏，黏上蛋糊放在油锅里煎。待银鱼的两面有些变硬发黄，撒一撮儿葱、姜、八角末，再多多地浇点醋，加点酱油，盖上锅盖，文火慢慢炖。出锅后，搁一把小香葱，一种浓郁的香味让人垂涎三尺。

　　行走在小镇，任海风吹拂，衣角飞扬，唯有儿时的那碗银鱼汤让我想起来就嘴馋。老旧的灶台，黑漆漆的铁锅，舔舐的火苗，冒着热气的银鱼汤出锅了。喝上一口，鲜味通过味蕾窜入脾胃，也浸入人心。......查看原文：http://epaper.oceanol.com/shtml/zghyb/20171025/69865.shtml